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摩洛哥舍夫沙万 所有的一切都是蓝色的

2016-12-01 00:04 [童话故事] 来源:gushishu.cc 作者:故事书cc网

犹太人最先开始将房屋粉刷成蓝色,他们用的是一种名叫Tekhelel的天然染料,据说用这种染料粉刷房屋之后,房主一家便会受到上帝保佑。

沿途的小摊上,商品琳琅满目:阳光的照射下,制作精致的铜壶和盘子不断散发出光芒;手工毛毯和披肩挂满了整面墙,颜色各异,有点像“万国旗”……

舍夫沙万的大部分餐馆中,都有传统美食“塔吉锅”,彼此间最大的区别,便是香料的差异,因此,即便是同一道美食,也可能有一千种不同的味道。

我喜欢蓝色,因此总希望能找到一个只有蓝色的地方,静静徜徉其中,就像一场无比真实的梦。而让我没想到的是,世上真有这样一个地方。

这个地方便是舍夫沙万——北非国家摩洛哥的一座小城。

在舍夫沙万,蓝色是主宰,也是灵魂,因为所有的建筑,连同宅门、阶梯、墙壁,全都被涂成蓝色。踏入舍夫沙万,就像进入了一个幻境,震撼之余,又有一丝身不由己。在这里,似乎就连时间也变成了凝滞的蓝色。

小山城的短暂辉煌

蓝色是上帝的保佑

舍夫沙万位于摩洛哥西北部一片宽阔的山谷中,虽是小城,却极具魅力。山谷连绵起伏,舍夫沙万就如同一颗闪亮的蓝宝石镶嵌其中,异常夺目。

尽管舍夫沙万并非紧邻地中海,但却保存着最经典的地中海式建筑与装饰风格,所有的建筑呈现出色调深浅不一的蓝,汇集成灿烂的蓝色海洋,这便是舍夫沙万给我的最初印象。

摩洛哥地处热带,无论任何季节,白天的阳光都异常猛烈。但在舍夫沙万,再猛烈的阳光也会冷却下来,我想,其原因应该正是这座小城的蓝色吧。舍夫沙万的街道狭窄而复杂,尤其是在麦地那老城区,那里更像是庞大的迷宫,却不会令人烦恼,因为无论是房屋、墙壁还是阶梯,所见之处,尽是蓝色。因此,即便是在这样的蓝色中迷路,内心也是宁静的。

舍夫沙万的蓝变幻无穷:深蓝、湖蓝、藏蓝、青蓝、钴蓝、天蓝、火药蓝……总之,你能想到的一切蓝色,都能在这里发现。无数的蓝色,如此清晰,却已经存在了好几个世纪,这无疑让人对当地居民产生了羡慕之情——这里简直是蓝色的世外桃源!

每一个来到舍夫沙万的游客,都会不约而同地问:为什么这座小城会是蓝色的?回答这个问题,要从小城的历史说起。舍夫沙万始建于1471年,起初,它只是遭到西班牙人驱逐的摩尔人建立的堡垒,经过漫长的发展和扩建,堡垒逐渐成为一座城市,容纳了更多前来居住的人,其中包括犹太人和基督徒。在16世纪,发展壮大的舍夫沙万迎来了短暂的“辉煌”——成为了一个独立王国。之所以说它短暂,是因为在不到100年它便被摩洛哥击溃、征服。

从15世纪开始,西方列强时常入侵摩洛哥。舍夫沙万虽然地理位置偏僻,但也屡屡遭受牵连。人们饱受战乱之苦,因此,宗教在这里一直占据着重要地位。事实上,舍夫沙万的蓝,就与宗教相关。犹太人最先开始将房屋粉刷成蓝色,他们用的是一种名叫Tekhelel的天然染料,据说用这种染料粉刷房屋之后,房主一家便会受到上帝保佑。紧接着,小城里的居民纷纷效仿,很快,舍夫沙万便被蓝色所包围,人们相信,生活在这海洋般的蓝色中,就无异于生活在上帝的庇佑中。

好几个世纪过去了,舍夫沙万的蓝一如既往在阳光下闪耀。

崎岖路上的繁华街市

令人沉醉的购物天堂

舍夫沙万的人口不多,却有多个民族杂居。在这里,居住着柏柏尔人、穆斯林、犹太人和摩尔人。其中最引人注目的是柏柏尔人。柏柏尔人其实并不是指一个单一的民族,而是对众多在文化、政治、经济和生活习俗相似的部落族人的统称,他们分布在非洲西北部,主要集中在阿尔及利亚和摩洛哥。生活在舍夫沙万的柏柏尔人通常穿着极具特色的服饰,并戴有颜色明快的棉线装饰的帽子,衣服宽松而飘逸,行走在舍夫沙万的小道中,就像一条条在蓝色海洋里游动的鱼。

走在舍夫沙万的街道上,要分辨游客和本地人非常简单。游客通常会走走停停,不停发出由衷的感叹,短短几十米的路程,也会走很久;而本地人往往穿梭自如,你甚至还来不及看清他们的模样,他们便消失在下一个转角处。或许对于本地人,无论是这一片纯净的蓝,还是麦地那老城区内曲折的街道,他们早就习以为常了,但对于游客则不同,每一步都可堪称移步换景,能体验极致的享受。

既然是小山城,舍夫沙万的道路就很狭窄、崎岖起伏,且时有岔道交错。其实,真要走马观花,逛完整个舍夫沙万并不需要多长时间,但这个小城非常紧凑,每一条小道上,民居、酒店、旅馆、商店以及路边摊混杂在一起,热闹非凡,让人应接不暇。因此,每走一步,都能给人带来新的惊喜。尤其是那些路边摊,小贩们兜售的各种手工饰品,大多是富有当地特色的服饰、装饰品,因不同民族与文化的交融,而更显独特的风格。

沿途的小摊上,商品琳琅满目:阳光的照射下,制作精致的铜壶和盘子不断散发出光芒;手工毛毯和披肩挂满了整面墙,颜色各异,有点像“万国旗”;一个个小巧的篮子里,有乌龟在莴苣叶子上缓慢爬行;大片大片的麻袋随意摆放在地上,虽略显凌乱,却也极具美感……无数商品琳琅满目,让人不知不觉中就掏出了腰包。不过,若真要购物,一定得砍价,小贩们也会欣然接受游客用手势讨价还价,只是在成交之后,别忘了面带微笑说一句“Shukran”——这是阿拉伯语里“谢谢”的意思。

不喜欢拍照的舍夫沙万人

香料味四溢的传统美食

在来舍夫沙万之前,就有了解摩洛哥习俗的朋友告诉我说,舍夫沙万当地人对拍照非常敏感,他们认为这会给他们带来不幸,尤其是柏柏尔人,如果不想引发冲突,那么就最好不要对他们拍照。

了解这一习俗后,我也倍加小心,当选好角度,我往往会等人们从我身边走过,把背影留给我的那一瞬,才举起相机,按下快门。但在这里拍照,确实不易,有一次,我还没举起挂在胸前的相机,一群小孩便跑过来指着相机对我说:“No!”出于对当地人的尊重,后来我出门时尽量不带大型单反相机,只随身携带一台小微单,拍拍小景就好。

当然,也有愉快拍照的经历,但不算是拍照本身。一次,当我拍完街景后,发现镜头中的一位妇女并没有继续往前走,而是停下来,把两手拎着的包放在地上,叉着腰喘气。我想起此前我提着行李在阶梯上吃力行走的经历,明白这对当地人同样不轻松。于是我主动上前,向这位妇女示意帮助。虽然我们语言不通,但微笑却可以解释一切,就这样,我将她一路送回了家,并收获了她和周围邻居善意的微笑,在一片宁静的蓝色中,我感到很满足,仿佛真正融入了进去。

这座小城,能满足你对童话世界的所有幻想。这里有梦幻的色彩、新鲜的空气、蜿蜒曲折的街道、还有淳朴的居民。当然,这座小城也有着它独特的个性,唯有接受它的个性,才能真正体会到它全部的美。

来到舍夫沙万,当然不能错过当地美食。舍夫沙万的美食也充满了伊斯兰风味,而其中最大的特色,便是香料。只需在舍夫沙万待上两天,你的味蕾就会被食物中上百种香料所刺激。在这里,有一种叫做“塔吉锅”的传统美食,是把肉类、蔬菜、香料和橄榄油混合在一起,装入一个叫“库斯库斯”的容器中烹饪而成的。舍夫沙万的大部分餐馆中,都有这道“塔吉锅”,彼此间最大的区别,便是香料的差异,因此,即便是同一道美食,也可能有一千种不同的味道。

享用完主餐后,当地人喜欢再喝一杯薄荷茶。薄荷茶是用新鲜的薄荷叶熬制而成的,再适当加入一些方糖,清凉中透着丝丝甜味,非常爽口。据说这种茶还有养生功效,已成为当地人生活中不可或缺的部分。

在离开舍夫沙万的最后一天傍晚,我扛着三脚架和相机,一路朝着小城对面的山上走去——山顶是俯瞰整个小镇的最佳地点。随着黄昏的降临,游客们三三两两登上山顶,眺望眼前的景色:金黄的余晖暖暖地洒满这座蓝色之城,在深浅不一的蓝色中,出现了几点金色的光,很快,光芒渐渐晕染了整座小城,像是镀上了一层金。这一瞬,我相信,我真的看到了舍夫沙万的灵魂。

文 图 安一然

(责任编辑:故事书CC网)

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